Spanien Tag 2: Escoses Volante (Calatayud) und Bodegas Frontonio (Valdejalon)

Norrel besitzt viele, sehr alte Rebstöcke in abgelegenen Gebieten rund um Calatayud. Und: es sollen noch mehr werden. Auf der Rückfahrt zeigt er uns die Flächen, welche er in langwierigen und schwierigen Verhandlungen zu kaufen versucht. Zukünftig will er vermehrt auf reine Lagenweine setzen und genau dafür braucht er grössere, zusammenhängende Rebparzellen. Norrel ist einer, der viel ausprobiert, nie ruht und beinahe jedes Jahr einen neuen Wein kreiert. Schmunzelnd meint er: „Maybe I should try to stop producing new wines every year, not to confuse my clients too much. But I get bored by producing the same wine every year again and again.“

Nach der Besichtigung der Reben fahren wir zurück nach Calatayud, wo wir in einem Restaurant die Gelegenheit bekommen, sämtliche Weine von Norell zu verkosten. Und nicht nur das: vier verschiedene Sorten Paella werden uns nach den standesgemässen Tapas serviert.

Dazu kredenzen wir sieben Weine aus dem Sortiment von Escoses Volante. Der in der Schweiz wohl erfolgreichste Tropfen fehlt jedoch. El Puño tinto, mit seinem markanten, eine Faust zeigenden Etikett. Der Grund: Norrel steckt mitten in einem Rechtsstreit mit einer Webshop-Betreiberin, welche den Namen El Puño sowie das Etikett als Ihr geistiges Eigentum bezeichnet. Eine leidige Geschichte und Norell wurde bis zur Urteilsverkündung untersagt, den Wein weiter herzustellen. Noch liegen davon aber einige Flaschen bei Gerstl, zugreifen lohnt sich, solange es noch hat!

Weitere, absolute Highlights sind Manda Huevos Tinto und der En sus Trece. So viel Eleganz, Frische und Präzision hätte ich bei 14% Alkohol nicht für möglich gehalten. Wer sich davon keine Flaschen sichert, ist selber schuld. Denn wer weiss, ob es den Wein im nächsten Jahr noch gibt.

Mit vollem Bauch und höchst zufrieden besteigen wir den Bus, um das nächste Ziel in Angriff zu nehmen. Uns wurde angekündigt, dass wir hier ein Ausnahmetalent treffen würden. Nach dem wir Dominik und Norrel bereits getroffen haben, war dies nur schwer zu glauben.

Auch Pier und Roger vom Gerstl-Team waren noch nie hier, doch gemäss ihren Aussagen, will Gerstl die Weine von Fernando Mora unbedingt ins Sortiment aufnehmen. Zu gut sei die Qualität und zu klein die verfügbare Menge. Wir sind gespannt.

Das Navi führt uns ins Zentrum eines Dorfes irgendwo im Nirgendwo. Nichts deutet auf eine Weinproduktion hin. Auch nicht, als uns drei nette Herren auf der Strasse entgegenkommen. Es ist der junge Fernando Mora mit seiner rechten Hand, einem erfahrenen Weinmacher, der bereits 100-Punkte-Weine gekeltert haben soll. Ausserdem ist ein englischer Agent dabei, der das aufstrebende Unternehmen in ökonomischen Fragen berät. Nach einer kurze Kennenlern-Runde führen uns die Herren zu einem Hauseingang. Na schön, wir haben davon gehört, dass Fernando seinen ersten Wein bei sich in der Badewanne gemacht haben soll, aber müssen wir uns diese jetzt wirklich anschauen?

Weit gefehlt. Der unscheinbare Eingang führt in eine bestimmt acht Meter hohe Halle. Darin stehen Edelstahltanks und Holzfässer. Als uns dann noch erzählt wird, dass im Boden des kleinen Hauses drei 150’000-Liter-Fässer verstaut sind, sind wir alle ziemlich erstaunt. Es werden hier zweierlei Weine gemacht: einerseits ein Massenprodukt, welches in grosse PET Kanister abgefüllt wird und andererseits das Herzens-Projekt von Fernando, „the garage wine“.

Wir kommen in den Genuss einiger Fassproben seines letztjährigen Garnachas und verstehen sofort, warum Gerstl diesen Wein unbedingt ins Sortiment aufnehmen will. Hier schlummert etwas ganz Grosses. Fernando erzählt etwas zur Philosophie der Bodega Frontonio. Er sei dabei, jeden Tag dazu zu lernen und achtet auf einen dezenten Holzeinsatz, keine Reinzucht-Hefen, kein Schwefel, am Liebsten einfach 100% Granacha, so wenig invasiv wie möglich bearbeitet.

Verarbeitet werden vorwiegend Garnacha tinto und bianco, etwas Macabeo sowie Viognier. Andere Weine aus der Region haben traditionell von allem etwas zuviel. Genau das Gegenteil verfolgt Fernando Mora. Sehr finessenreiche, elegante und mineralische Weine bringt der angehende Master of Wine (es fehlt im dazu nur noch die Masterarbeit) hervor.

Die Reben sind im Schnitt stolze 65 Jahre alt, gewisse sind sogar knapp hundert jährig. Sie liegen verteilt auf viele Parzellen und an teilweise schwer zugänglichen Orten. An einen dieser Orte werden wir geführt. Wir fahren steil den Berg hoch, vorbei an unzähligen Mandelbäumen und plötzlich eröffnet sich uns der Blick auf alte, knorrige Rebstöcke, die vorwiegend auf Kalkstein und Lehmboden gedeihen. Es scheint den Pflanzen hier oben gut zu gehen. Die Steine speichern die Wärme der Sonne und bieten eine ideale Unterlage, damit die Trauben während den merklich kühleren Nächten im Spätsommer voll ausreifen können. Es ist eine beeindruckende Gegend hier oben, und wir sind überzeugt: hier kann nur Grossartiges entstehen.

Man merkt es Fernando an, er ist mit ganzem Herz bei der Sache. Andächtig berührt er die Trauben, fühlt die kochend heissen Steine und erzählt uns mit einer unglaublichen Hingabe und viel Passion von seiner Arbeit und Vision. Die Ernte findet jeweils zwischen 05:00 und 10:00 Uhr am Morgen statt. Man weicht so der brennenden Mittagshitze aus. Das frisch gelesene Traubengut wird in vom örtlichen Fruchthändler geliehenen Kühlwagen gelagert, ehe es verarbeitet wird.

Die Hitze hat uns allen zugesetzt. Freudig machen wir uns auf den Weg, um die Weine von Fernando zu verkosten. Aber nix da, es geht nicht zurück in die Garage, nein. Wir fahren rund 30 Minuten ins Zentrum von Zaragossa und parken in einer Tiefgarage. Im 13. Stock hat Fernando seit einigen Tagen ein neues Büro; wir seien seine ersten Besucher.

Etwas gar krass ist der Gegensatz zwischen den traumhaften Rebbergen und diesem doch etwas kalt wirkenden Büro. Wir quetschen uns in einen Glaskasten (es sollte wohl eine Art Meeting Room sein), welcher auf maximal die Hälfte der anwesenden Personenanzahl ausgerichtet ist. Für mich definitiv nicht die idealen Verkostungsbedingungen: wenig Platz, wenig Zeit, wenig Wasser und ein relativ breites Sortiment von Weinen welche – ich ziehe meinen Hut – allesamt sensationell gelungen sind.

Ähnlich dem Burgund sind die Weine in verschiedene Qualitätsstufen eingeteilt. Die „Botijo“-Linie ist mit der Village Qualität gleichzusetzen. Die Linien „Telescopio“ und „Microscopico“ sind mit 1er Crus gleichzusetzen. Würzig und floral steigen die Aromen in die Nase. Das ist zwar noch jung, doch mit einer herrlichen Mineralik und klarer, frischer Frucht ausgestattet, wunderschön. Die „Grand Crus“, präsentieren sich in klassischem Look mit braunem Etikett und Wachskapseln. Sie werden aufgrund der sehr geringen Stückzahl wohl kaum auf den Schweizer Markt kommen. Sollte jemand eine solche Flasche im Handel aufstöbern, kann ich nur raten, diese zu kaufen. Das ist grosses Garnacha-Kino. Ich war sprachlos und vergass vor lauter Freude meine Notizen zu machen, werde dieses Erlebnis aber in bester Erinnerung behalten.

Nach dieser eindrücklichen, wenn auch eher hektischen Verkostungsrunde (Pier meinte zwar, das sei noch gar nichts gegen eine richtige Burgunderverkostung im Menschengewühl), ging es weiter zum letzten Ziel, dieser bisher äusserst spannenden Spanienreise. Ich fing an, mir langsam Sorgen um mein Weinbudget zu machen. Denn von diesen beiden Weingütern werde ich mir einige Flaschen in den Keller legen. Trinkspass und Qualität zu diesem Preis, wer kann da widerstehen.